ゆかたは以前は、湯上りに身にまとうものでした。さらに元をたどれば、名前の由来ともなっている“湯帷子（ゆかたびら）”、入浴の際に着ていたものがルーツです。しかし、現代では、夏祭りや花火大会などにさらりと着て、夕方からお出かけするときの街着として親しまれています。

　ゆかたを着る場面は変わっても、涼しさを与える召し物であることに変わりはなく、さらに、日本の生活の中で長く着られてきたゆかただからこそ、そこには古くから伝わる日本の伝統技術が息づいています。その一つがここでご紹介する「絞り」です。

　名古屋の有松・鳴海地方では、多様な技術が江戸時代から継承されてきました。蜘蛛の巣状の柄に仕上がる「くも紋」や鹿の斑点に似た柄の「鹿の子紋」、また、ランダムな縞模様が特徴の「筋紋」など、さまざまな技術を組み合わせ、多彩な柄に仕上げていきます。また、その立体感は肌触りを涼しくし、さらりとした着心地のよさを与えてくれます。

　絞りのゆかたといえば、以前は藍染めが基本でしたが、近年は染料の進歩により多彩な色のゆかたが登場しており、よりカラフルに楽しめるようになりました。

　ゆかたにしばしば用いられる、もう一つの代表的な伝統技法が「長板中型（ながいたちゅうがた）」。きものに施される型染めと同じ工程を経てつくられる、手のかかった染物ですが、その特徴の一つが「両面染め」です。

　風で裾がひるがえったときでも絵柄があるように、という江戸庶民の心意気から生まれたものと言われますが、表裏同じ柄をぴったり同じに染め上げるのは至難のわざ。現在は、表裏で別の柄をあしらったものもあり、仕立て直して二通りに楽しむこともできます。

　長板中型は、その名のとおり長さ6.5メートルという長い板に貼り付けた生地に、小紋よりも模様の大きな、中くらいの型紙を使って染め上げたものです。江戸の昔、倹約令により木綿のきものしか着られない時代に生まれながらも、競って複雑で細かな柄が描かれたため、かえって豪華さや高級感が漂うものとなりました。

　ちなみに、昔はゆかたのことを「中型」と呼んでいたほど一般的な染物でしたが、現在では、高い技術をもつ数少ない職人の手による高級品となっており、粋なゆかたとして好んで着られています。

　このほかにも、夏きものにも用いられるような織の技法でつくられたゆかたが、いろいろあります。これらは襦袢をつければ、ちょっとしたお出かけ着にもなるゆかたたちです。